Редкий осенний маршрут и ускользающая красота от нашего сталкера – искусствоведа и дизайнера Вероники АНДРИХОВОЙ.
Из года в год знаю одну дату – 15 октября. После нее небо выключает свет и начинается хмурь и хмарь, холод и общий упадок. Но с 1-го по 15-е – именины сердца. Есть еще солнце, но нет жары, есть влага, но нет дождя, есть прохлада, но не холод, есть свет, цвет, и воздух можно резать ножницами, он плотный и упругий, как шарик с налитой внутри водой. Это особое состояние получаешь в подарок только на северном взморье. Да-да, рядом с Петербургом есть залив, песчаные пологие пляжи, гранитные подпорные столетние стены, сосны, долгие интеллектуальные прогулки с другом, лошадью и собакой без глупостей, то есть купания.
Короткий week-end, два с половиной дня, один или с друзьями, куда?
Записываем не на правах рекламы: утренний или вечерний «Сапсан» до СПб, размещение. В этом году были отмечены новые места, сеть апарт-отелей «Калейдоскоп» и «Резиденция Дашковой», на Галерной.
После полудня старт от метро Черная Речка в сторону бывшей финской земли Siestarijoki и Terijoki (Сестрорецк и Зеленогорск). Нас интересовали старые дачи – те, что остались.
Репино-Пенаты – дом И.Репина, успешного и довольно обеспеченного материально до прихода большевиков художника. Дом – реконструкция, состояние не очень хорошее, но стоит. 1900-1930, 1946-1948. Спроектирован самим Ильей Ефимовичем. Причудливый и удивительный, с фонарями в виде пирамид и стеклянной крышей, львами, грифонами, затеями в парке, египетскими павильонами и местом погребения хозяина. Все как оно и должно быть в правильном укладе с достатком, принципами, взглядами и отношениями.
От усадьбы пешком на залив. Дюны, сосны, пологие волны, медитация. На границе Оллилы (Солнечное) и Куоккалы (Репино) довольно длинная гранитная Бартмеровская стена. В начале века XX-го спасающая от наводнения усадьбу самого Бартмера. Усадьба не сохранилась, участок принадлежит Министерству обороны, но пройти по верхнему краю стены можно и нужно. Она закончится, можно взять левее и выйти к месту, где когда-то была дача К.И Чуковского, знаменитая Чукоккала. Увы, не сохранилась. Сейчас здесь парковка машин у нового ресторана “Токио-Сити”.
Сестрорецкий Курорт с постройками начала XX-го века. Санаторий основан в июне 1900 года. Это был ооочень дорогой курорт такого класса на северо-западе. Здесь находился крытый зимний плавательный бассейн, соединенный переходом с лечебницей. 52 процедуры, новейшее оборудование, курзал для концертов на 1700 человек (не сохранился), ресторан (одновременно могли готовить до 20 поваров с помощниками), библиотека, бильярдные. От курзала, отделяя береговую эспланаду от естественного парка, шла крытая стеклянная галерея – 420 метров, под которой была рельсовая дорога для доставки продуктов. В 1907 году Курорт был удостоен “гран-при” на бальнеологической выставке СПА в Бельгии.
Хорошо пройтись вдоль залива по фундаменту галереи и далее, далее, пешком вдоль залива до канонерских дач. Сейчас здесь современный отель «Скандинавия». Владельцы отреставрировали деревянные постройки стиля art nouveau, 1903 года, успешно сдают их в аренду. Красиво, органично, спокойно. Серые стены на фоне розовых закатов – изысканно! Часть дач еще ждет своих хозяев и реставрации.
Гулять здесь можно бесконечно: закаты, песок, воздух, влага, запахи.
Вечером вернуться в город – лучше зная, что заранее забронирован столик в ресторане «Harvest», необходимо не снизить градус удовольствия и умиротворения для глаз и желудка. Здесь все это гарантировано.
С утра второго дня снова на взморье.
Теперь Комарово, по фински Kellomaki.
Лес из корабельных сосен. Отсутствие глухих заборов, не изуродованные дачи 50-х годов. Легкая летняя «Будка», как ее называла Анна Андреевна Ахматова, – дача литфонда. Сейчас сдаются в аренду писателям. Библиотека – тоже бывшая частная дача 50-х, недавно хорошо отремонтированная. Сейчас это местный культурно-досуговый центр, в котором запросто можно было еще совсем недавно встретить Даниила Гранина, Олега Каравайчука. Комаровский некрополь. Захоронения семьи Лихачевых, Анны Ахматовой. В 1966-м за ее могилой заканчивалось кладбище. Строй черных елей был как рубикон, с другой реальностью не этого мира. Кресты, скульптура, плиты, даты, имена. Все рядом – и те, кого помнят, и те, кого почти забыли. Старое северное кладбище с соснами, мхом, гранитом, тишиной и белками.
Далее на самой окраине Зеленогорска – дача архитектора А.М.Салько, много строившего в Саратове. В начале XX-го века было модно возводить 4 типа зданий – в виде рыцарского замка, в виде русской избы с наворотами, в виде усадьбы – дворянского гнезда и дорогие каменные дачи знати, на островах, в новом стиле Art Nouveau. Дача Салько – русский неоклассицизм. Парк со следами малых архитектурных форм – беседка, фонтан, мост. Все в запустении, но какие-то дачи продаются и восстанавливаются. Осень как нельзя более к лицу заброшенной архитектуре.
Далее надо прогуляться на залив, выпить кофе на террасе местной гостинички и двинуться в Зеленогорск, к северному модерну, сказочному и шершавому, к кирхе архитектора И.Стенбека с органом внутри и сдержанным интерьером. Сидеть здесь рядом в кафе можно бесконечно. К сожалению от архитектуры Зеленогорска остались крохи, но даже каменная застройка послевоенных 50-х здесь смотрится благородно в лучах осеннего солнца, разворачиваясь своими желтыми боками.
Назад в Петербург, на ужин в ресторане «BO BO». Начать стоит c грушевого Williams и непременно закончить десертом.
Утро третьего дня – завтрак с 10-ти, “CoCoCo” в Новой Голландии, плюс прогулка по узким тропинкам сада трав созданным бюро “Мох”, пока не пробудились основные посетители.
Далее часть дня до 15-16 часов можно провести на окраинах города. Парголовский – Шуваловский Парк, с усадьбами графов Шуваловых-Дашковых сейчас получил статус места под охраной ЮНЕСКО, пока на бумаге. К восстановлению не приступали. Сам парк разбит с XVIII-го века, перед Малым Дворцом – луг: «Запечатанное письмо». Затеи века рококо и классицизма. Письмо запечатывалось 5-ю сургучными печатями, на лугу места печатей обозначают темные ели, посаженные группами по краям периметра луга и в центре.
Большой дворец – неоклассицизм начало XX-го века – С.С. Кричинский, улыбающийся и суровый львы – А.Матвеев. Масштабы внутри и снаружи. Просто так попасть внутрь парка и дворец нельзя, предварительно необходимо озадачиться поиском гида и проводника. А вот около закрытой части можно посмотреть изумительную деревянную дачу стиля Модерн, принадлежавшую когда-то Георгу Месмахеру. Дача 118-летнего возраста, недавно ее приобрели в собственность и, возможно, будут реставрировать. Главное, чтобы привидения не мешали. Дача под номером 13 значится у местных как нехороший дом. В двух шагах Неоготическая капелла – православный Храм Св.Петра и Павла, который строил 10 лет брат Карла Брюллова, архитектор Александр Брюллов для усопшего любимого супруга романтической вдовы – Варвары Петровны Полье ( в первом браке Шуваловой). Далее можно спуститься к водоему и, двигаясь левее, выйти к каменной скамье с остатками синей глазури. Здесь частенько отдыхал А.Блок, который был, как известно, выносливый ходок на длинные дистанции, но именно здесь он делал перерыв.
Чуть вперед – место силы. Говорят, здесь было древнее языческое капище. Особо чувствительных действительно закручивает спиралью и хочется лететь или плакать. Левее вниз, к круглому озерцу, от которого симметрично расходятся 5 аллей, – по сути это все, что осталось от регулярной планировки XVIII-го века в этой части парка. Еще левее вдоль березовой аллеи можно выйти к двум водоемам и горе Парнас, живописно возвышающейся над “рубахой и шляпой Наполеона”. Именно так названы искусственные озерца под горой. Один из потомком Шуваловско-Дашковского рода, гарф Павел Андреевич Шувалов был личным адъютантом императора Александра I, по приказу своего императора охранял-сопровождал Наполеона в первую ссылку, на Эльбу. Лично обещал Александру I довезти Бонапарта до места живым и здоровым. Когда случайно были перехвачены известия о готовящемся покушении на Наполеона, граф предложил тому поменяться одеждой, объяснив, что если убийцы будут нападать, то нападут на него, а не на Наполеона, который доедет до Эльбы невредимым. На возражения бывшего императора, граф сказал, что честь дороже жизни и если он обещал доставить пленника живым, то так и должно быть, обещал же своему императору! Наполеон согласился, и перед тем как его спаситель (покушение правда так и не состоялось), покинул Эльбу, подарил ему саблю, с которой не расставался во время всех своих военных компаний. Судьба сабли запутанна, но сейчас она хранится в Историческом Музее Москвы.
Прогулка по парку и Дворцу займет минимум три с половиной часа и, наверное, стоит на этом закончить романтические истории и вернуться к реалиям, отправиться назад в Город, перекусить, успеть на семичасовой вечерний Сапсан в Москву.
